jl7gmnのblog

CREATE 730V-1 のコイル部分を確認したところ、かなり白錆が出てきていました。コイルを分解して中身を確認しようと思いねじを回してアルミ線を動かしたところ少し動かしただけでアルミ線が折れて短くなってしまいました。購入して十数年以上経っています。タワーに上げたり、降ろしたりと、外にあまざらし状態だったため、アルミ線の腐食が進んでしまっていたようです。思い切って修理する覚悟で、コイル両端のカバーを外してみました。外すときは木の板をあてて、トンカチで板をあてて、たたいて外します。簡単に外せます。

コイルは2種類ありますが、今回は、4個のコイル全部分解はしましたが、実際にまき直しするのは、根元の側の短縮コイル2個です。先端部のローディングコイルは、特にコイル部の問題はないので中身のパーツ（コイルとボビン）を磨くだけにしました。

コイルの両端の蓋を外した状態（上のコイルのアルミ線が根元で断線し短くなっています。）


コイルとアルミパイプの位置関係確認（概略）


コイルとアルミパイプのネジ穴を位置合わせした写真


給電側のコイルです。実際の巻き数を写真を見ながら巻く時様にパシャリ


雨が降ってきたので、家の中に入りました。
巻き方確認用写真をパシャリ


もう一枚巻き方確認用でパシャリ

アルミのコイルに結構な汚れがついています。

購入した同じ径（2φ）2.0m/mのアルミ線です。園芸用のアルミ線がバッチし合います。


巻き方については、最初はあまり考えずに巻いたため、どちらかと言うと、難しい巻き方で巻いていました。これは、後から気づきました。　巻き後に微調整が必要となります。下記は悪い順番です。
CREATEと同じリベットでカシメます。リベット側は穴でなくスリットがあり、簡単にリベット出来るため、リベットは後からやるのが本来の手順と気づきました。


仕方なくこの1つは難しい方法で巻いてしまいました。


（何が悪い順番なのかというと、最後の巻き終わりにボビンに穴が開いていて、ここを通すのが大変で、穴を通すためアルミ線がグニャグニャしてしまい、見た目も悪くなってしまいます。ある程度は直線になるようにと修正が必要でとても面倒でした。）

このように穴のあるほうから巻き始めるのが手順です。（穴を通してあります。）
穴を通してから巻き始めてゆくため、きれいに巻くことができます。最後は、ボビンのスリットに挟めて、リベット締めです。


最後のアルミ線の巻き終わりをコイルボビンスリットに挟めて、リベット締め準備です。


実際のリベット写真、この手順で作業がとてもはかどりました。


2か所程、コイルのボビンのアルミ線をねじ止めする箇所のプラスチックが根元から割れていましたので、瞬間接着材でくっ付け修理しています。
接着後は固定用の治具で圧をかけて固まるまで放置しておきました。


瞬間接着修理のプラスチックコイルケースとアルミワイヤをねじ止め固定する部分


ボビンのねじ止め部が完全に接着完了後にアルミケースに入れてねじ止めして元通りにします。この時水抜き穴を間違えないように合わせます。

方法ラベルの反対側に穴が来るようにします。730Vの取り扱い説明書に書いてあります。

アンテナのキャパシティバー側の延長コイルは特に問題がないため、コイルを磨いた後、元通りにしました。（結構アルミ線のコイルも汚れはありましたので、ピカールで磨いてあります。）



コイル部分の修理は完了しました。
730V-1の短縮コイルはピカピカの新品状態となりました。後は、暇をみて、エレメントとアルミケースの汚れ（保護樹脂）をある程度磨いて光るぐらいにして終了なのですが、作業は別日、行いたいと思っています。汚れと利用の道具を購入予定！（アンテナエレメント間用導電グリスも購入必要でした。）

また、すべて完了後には、同調状態の確認もアンテナアナライザーで行いたいと思っています。


つづく？続きを読む

今年の6月にCX-310のノブの修理を行ったアンテナ切り替え機のバンド切り替えの3つのうちの1つの調子が悪く、アンテナケーブルに触ると、つながったり、つながらなくなったりという症状がでてきていました。アンテナケーブルのMコネクタ雄とケーブルは、ほかの受信機でつないで確認しましたが、何も接触不良症状は出ません。アンテナケーブルMコネクタ雄は問題なく、また切り替えノブは全く問題なくて、CX-310の中の接触回転部と挟んでる端子部分も特に問題はありません。となると、Ｍメスコネクタと接触回転部との端子半田部のあたりが怪しいということになります。確認のために、コネクタを止めているネジをプライヤーで少しだけ締め付け方向で回してみました。なんと、中心線の端子が回転してしまっています。いわゆる半田付けしている箇所に亀裂が入っていた為、接触したりしなかったりというのが原因でした。一見、見た目ではわかりませんが、半田とＭコネの中心はんだ付け端子間で亀裂が生じています。





原因は、アンテナケーブルMコネクタ雄を抜き差ししているうちにはんだ箇所に亀裂が入ってしまったようです。抜き差し時には、どうしても中心の端子部(はんだ付け箇所）に力がかかりますから、繰り返し抜き差ししている場合は起こりうる問題です。対策としては、はんだ付けしなおしです。それと、抜き差しは極力しないように使うことです。
今後も、アンテナケーブルを外し、アンテナアナライザーでSWR確認をすることが結構ありますから、時折アンテナケーブルに触って接触不良症状が出た場合は、CX-310のＭ雌コネクタはんだ付けと中の端子間のはんだ付けし直しを念頭において使用しなければなりません。

最近アンテナアナライザーCAA-500MarkⅡを購入しCX-310とアンテナケーブルの抜き差しを何回もしていました。今まで重宝していたBR200は落下させてしまい、メータ部を壊してしまいました。本体は問題ないのですが、メーター部は割れてバラバラになって壊してしまいました。このため代替え機として購入していました。最新式のデュアルクロスメータとTFT液晶付きのSTANDARD WAVE ANALYZERです。TFT液晶では帯域も見れます。とても重宝しています。

CX-310アンテナ切り替え機のプチ修理でした。

つづく？

移動局の免許の更新で八重洲のポータブルトリプルバンダーのVX-7も現用器としてつかっていますが、SMAコネクタ－オスタイプの小型アンテナを持っているのですが、車ボデーに磁石でくっつくタイプの磁石が錆びてボロボロになり、何とか修理できないかと思いいろいろと思案していました。
いいアイデアが浮かんだので、修理することにしました。アイデアといっても、ウェブで調べたところダイソーの磁石でサイズがちょうど合いそうな超強力マグネット23㎜(厚さ0.9㎜)があったので、修理で代用利用できると思ったからです。

■ダイソーで以前買った銅テープ、ローテーター用の余ってた鉄製ワッシャー、それに透明0.1～0.2ｍｍぐらいのプラスチック板少々、強力接着剤などが修理用に準備した物です。


■超強力瞬間接着剤


■ダイソーの銅テープ(結構しっかりした銅テープです。）


磁石自体も鉄で作られていたため、錆びて、ボロボロになっていました。この為錆びて膨らんで、鉄のスペーサーとともに酷い状態でした。
磁石とSMA同軸ケーブルの外網線は金属板に半田付けされ、その金属板が溶接で鉄のスペーサーにつけてあったようです。その上に絶縁シート1枚あり、その上に磁石です。磁石は直接にはつけないで、シールがはってありました。接続面の金属に傷をつけない為と思われます。

構造はわかったので、すべて取り外して、SMA同軸外網線はワッシャーに銅テープを張って、この銅テープに半田付けしました。その上に絶縁シート(透明プラスチック）をワッシャサイズにカットしておきました。この段階で回りと絶縁シートに接着剤を塗ります。その上に同じワッシャーを置きました。丁度プラスチックの外形とほぼ同じぐらい面位置にワッシャー面がきました。ワッシャーの周りも接着剤で固定します。磁石はワッシャーのサイズより一回り大きいものです。ここにダイソーの23㎜の超強力マグネットを1枚置きました。ワッシャーに磁石は通常だとピタッと中心が合わないでくっつきます。なので、中心が同じ位置になるように若干調整します。中心を合わせてもある程度くっついてくれているので、中心を合わせた状態で超強力接着剤で固定します。

■最終の磁石の取り付け（強力瞬間接着剤で固定）


■修理完了したアンテナ


実際に使うときは、磁石に薄いプラスチック保護シートをつけます。磁石に鉄粉や、鉄くずがついたまま車につけると傷がつく恐れがあります。保護シート上で鉄粉や、鉄くずは取り除きやすくなります。

2m/70㎝バンド用で再び利用することができるようになりました。ちょっとしたモービル移動でチョコンとルーフに取り付けて楽しめます。ただし、磁石は前の時より強力ですが、走行中は使用しないことにしてます。（前の磁石の時は車につけたままでは外れて走行利用はできませんでした。）
それにしても、最近修理ばかりやっている感じです。HI！

つづく？

三種類のアンテナの切り替えで使っていた同軸ケーブル切り替え機が突然、切り替えノブを回してもセンターの位置のバンドから切り替わらないようになってしまいました。１，２，３とノブを回すとカチ、カチ、カチと通常の切り替え時と同じ状態です。内部のノブの突起が折れたのが原因の様です。早速内部を開けて確認しました。
やはり、ノブと同じ緑色のプラスチックがありました。ノブについている突起がセンターの金属板を各端子まで動かして、接続（金属板を挟み接続）させる為の回転金属板の穴の部分に入るノブと一体化していたプラスチックです。


■センターしかつながらない原因は突起がないため、回転金属板を回すことができない状態。
ノブは回せますが突起折れて、センターの回転金属板を動かせない状態です。
（センターでつながったままの同軸切り替え機の状態）


修理するには、折れたプラスチック突起をくっつけるか、もしくは他の方法を考えるかです。折れたプラスチックは小さいので、いくら瞬間接着剤を使ってつけたとしても、またすぐ折れてしまう可能性が大です。
別の方法を考えることにしました。考えるとはいっても、プラスチックノブの突起の代わりに何かで代用することになります。それでセンターの回転金属板を動かすしかないわけです。まずは、金属で折れないものということで、即、ステンレス棒（ステンレスワイヤーをカットしたもの）を使うことが頭に浮かんだので、他の方法は考えずに即実行です。

■ステンレスワイヤーをカットして準備(ステンレス棒？）


プラスチックにドリルで穴をあけ、回転金属板の穴から、プラスチックの穴を合わせて、そこにステンレス棒を入れる算段です。

■ノブに1㎜のドリルで穴開け（少し深めに穴あけしてます。）


■回転ノブへ開けた穴（拡大）


ステンレスを入れる穴には、プラスチック用瞬間接着剤を少し垂らして抜けないようにします。

■センターの回転金属板の穴を通してノブにあけた穴へステンレス棒？を刺した拡大写真


修理が終わったので、裏の蓋をネジで締めてもとに戻します。
実際のアンテナをつなぎ１、２、３とアンテナが切り替わるかを確認しました。
元の状態の同軸切り替え機にこの修理で復帰しました。本来なら、修理で売っているノブを注文して交換ですが、この延命処置でもう少し活躍してもらいましょう！前より丈夫なステンレス棒？です。かなりの延命処置になったかも！？

最近、ムセンに関する物の修理が激増してきた感じがあります。機械のパーツ寿命が重なっている感じです。つい先日のローティターのマストクランパ交換時のローティター交換へと拡大した修理もそうです。
とは言え、ひとまず同軸切り替え機CX-310の修理はできました。めでたしめでたし！
3回路はとても高価な同軸切り替え機ですので、大事に使いたいものです。

つづく？

今まで、だましだまし使用していたエモトのFX1200ローティターのマストクランプの交換修理をすることにしました。前準備として、ネットでFX1200に使用可能なマストクランプのアルミダイカストの純正品より丈夫なマストクランプを落札してありました。数年前に購入してからダンボール箱に入れたまま寝かせていました。単純に、開けて、そのまま交換というつもりでいました。ところがマストクランプにユニバーサルカップリング部がついていて、ボルトをモンキースパナで簡単に外せると思っていましたが、これが、固着というか、ボルトがいくら大きなモンキースパナを使っても回すことができません。ここで、時間を要してしまいました。ステンレスのボルトですが、ユニバーサルカップリングにガッチリついてるので、ここは、ボルトをグラインダーで削る方法をとりました。

■ステンレス鉄鋼用オフセット砥石を使ってボルトを削り中


■ボルトを削った状態（ハンマーの尖った部分でボルトを打ちました）少しボルト側が浮いて、ボルトを回すことができるようになりました。


前のユーザーはおそらく20年は使用している代物のようです。
全部のボルトヘッドを削り、ハンマーでポンチ打ちして、ようやくマストクランプをユニバーサルカップリングから外すことができました。ステンレスはユニバーサルカップリングとアルミダイカストとの間で、白く粉を吹いた状態（アルマイトで固着）でした。

■外したステンレスのボルトの状態です。（ここまで白く固着している状態ではボルトは回すことができません）


■ボルトをハンマーで打って、はずした後のアルミのマストクランプのダイカストの穴も、白いアルマイト状態で固着していました。


■丸棒のヤスリで固着したアルマイトを全部削り落としました。全部の取り付け穴を処置しました。


このユニバーサルカップリング取り外し作業に2時間はかかったかと思います。30分で終わる作業で臨んだのですが、この予定は打ち砕かれました。

■マストクランプも少し磨き、交換準備ができました。


この後、マストをローティターから浮かすためにタワーに上りマストベアリングのマスト固定ボルトを緩めて、ステンレスワイヤーとターンバックルとを使い、タワー用足場をマストにつけ準備作業を行いました。タワーにターンバックルをある程度伸ばしておいて引っ掛け、これにタワー用足場に輪っか部分を2か所にひっかけたステンレスワイヤーの中心部をターンバックルにひっかけます。若干タワー用足場はある程度ワイヤーがピンと張るように取り付け位置調整が必要です。ターンバックルはバランスが取れるように2ヶ所、対象に取り付けます。マストを浮かす準備完了しました。
ターンバックルを短くなる方向へそれぞれ交互に回してゆきます。ある程度テンションがかかると回しづらくなってきます。ドライバーをターンバックルに入れてワイヤー側を抑えて、回してゆきます。
マストクランパーとマストが1㎝ぐらい浮いた状態でマストクランパーのボルトを緩めて外します。これも結構道具が必要です。マストクランパーをボルトで固定している箇所は大きなモンキースパナでは回せない箇所があります。回せない箇所は、10㎝弱ぐらいのモンキースパナを用意してこれで緩めます。手間はかかりますが、少しずつ、少しずつ緩めて、取り付けボルトを全部外しました。

と、これで、マストクランプが外すことができたのですが、、ローティターを触ったところ、ローティターを取り付けているユニバーサルカップラー部とローティターを止めるボルトがなんと、ポロっととれて落ちたんです。超ビックリです、いやガックリです。ボルト1本を除き他のボルトがなんとローティターの取り付けネジ穴がバカになってもう使えない状態が判明しました。ローティター交換作業に変更しなければなりませんでした。ガビーン！です。
幸い交換用のローティターはローティターのスマフォでのコントロールプログラムで使用している予備のFX1200がありましたので、急遽交換用として使うことにしました。外したローティターは回転は問題ない状態なので、ひとまず捨てずに、汚れを落としてプログラム用にしようと思います。

ローティター全交換はいいのですが、使っていたボルトのネジ山が削れて使い物になりません。急遽近くのホームセンター2件を駆けずり回り、同じサイズのステンボルトを探し、購入しました。亜鉛どぶ付けのボルト、ナット、ワッシャ類を使いたいところですが、今の時点でのローティター交換では準備できないので、仕方ありません。
ユニバーサルカップラーはそのまま使うため、グラインダーに金属ブラシをつけて磨きました。

タワーは若干、作業場でやりやすい高さに上げておきます。上げた後は安全の為、電源を外します。
ローティターをタワーの取り付け位置まで上げて、タワーの隙間から入れて、ユニバーサルカップラーを載せて、外れないように元通りに抜け止めピンを入れて曲げ、ユニバーサルカップラーが抜けない処理をします。2ヶ所行います。
ローティターがついたので、マストクランプを取り付けます。ここでは、マストが入ってくる側のボルトは上側のマストクランプ金具をUボルト、ナットで仮止め後に取り付けます。マストクランプ取り付けボルトを全部つけてから下側のマストクランプ金具をUボルト、ナットで取り付けます。マストクランプ金具上下を交互にナットを締めて、ローティターマストクランプ部の作業は終了です。一旦タワーから降りて、電源をいれ、最下位置までタワーを下げます。また電源を外します。またタワーに上り、マストベアリングのネジでマストを4か所で固定します。ナットがついてるので、ボルト締め付け後に回らないようにナットで締めて終了です。
マストは上側のベアリング固定とローティターのマストクランプで締めてあり、マスト下端は1㎝弱浮いている状態で固定締め付けされています。

最後にマストを浮かしてたワイヤー、ターンバックル、マストにつけた足場を全部外して、終了です。一つ忘れてました。ローティターのケーブルコネクタをローティターに取り付けて、金具を回して抜けないようにし、テーピング処理を行います。

一部はしょった箇所もあります。外したローティター、壊れたマストクランプを下す作業など。
最後の取り付け後のテストは今日はできません。夕食の準備があります。あした、天気をみて、ローティター動作確認したいところです。タワーへの上り降り、特に準備作業（グラインダーでのボルト削り作業）そしてタワー上のローティターの交換作業で、腕が筋肉痛になっています。
とんだ、マストクランプ交換作業からのローティター交換作業へと拡大でした。天気が穏やかだったので、行いましたが、風がある日はこの作業はできないです。ひとまず、無事にローティター交換作業が完了したので、ほっとしました。Ｈi！
長い間だましだまし使っているのはだめですね。被害が拡大し、いらぬ作業が増えてしまいます。

開けてみたら、びっくりはもう嫌だ～！疲れる～！


つづく？